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　　入世与降生的艺术

　　经济恢复期的复古风

　　时尚评论家Tim Blanks称颂Jil Sander的新系列是 “自负的、有压服力的回归之作”。它们2013年春夏季男装大胆地采用了黄、红、蓝三种色块,搭配干净精致的剪裁。短款双排扣外套采取马鬃毛混纺物,质感舒服,肩部和上背部十分帖服,又在下摆留有足够空间,丝绝不影响胯部动作。比起穿着软塌塌的解构设计运动西服,Jil的款式让穿着者姿势挺立,举止自信。Raf Simons时代那种强调视觉、指明流行趋势的偏向消散了,取而代之的是品牌向“优质与实穿”方向转型。

　　与此绝对应的,浪漫的人从历史残暴中吸取精髓来处置现有的问题,有远见的人则为将来生涯开发出无所不包的浪漫概念。Fendi抉择在一座建成于1960年的古代主义楔形建造巨作宣布下一季男装,而主题是“运动风潮”。这使得秀场上男模的各式短裤构成了一道亮眼的景致线。Fendi这一季的全部系列讲述着自1960年以来产生的时期变迁,包含一些萌发于当时,而当初看来有些不切实际的欲望,比方月球旅行。兴许,Fendi以为复旧男装就应当具备在任何星际战舰上都倍显时兴的特质。

　　Dolce &Gabbana的新系列则更显明地借鉴了战后时期风格。来自西西里岛的男孩们走在T台上,像是要去米兰找工作。这一品牌的设计师曾像同辈的许多人一样加入北征,从贫困的南部前往富饶的北部。于是宗教肖像成为Dolce &Gabbana设计中常用的症结元素。在下一季男装系列中,晶莹的印花向我们展示了1960年代经济好转时期在任何一本意大利的旅游手册里都能看见的游览留念品微风景名胜。这些小册子是专为当时有才能担当人生中第一次海边度假的欧洲中产阶层而设计的。

　　不只是颜色,图案上也有文章。花朵装潢的宽松丝绸上衣——这种闪闪发亮的面料将会在明年夏天形成铺天盖地之势。它存在柔和的张力,由纤维织成的平滑表面能从不同角度折射光芒,带来做作光泽。不仅如斯,在印刷进程中,它也能最好地表现色彩的美感。

　　时尚是一门生意。在撵走了拉夫·西蒙之后,Jil Sander的董事会始终纠结于“由谁来担负创意总监”的问题。最后,他们决议将桑达女士请回来。

　　与Trussardi不约而同,Vivienne Westwood也挑选了度假风,不过调子完全不一样,更像是向大天然发动的一场对话,表白了另一种祈盼:回归未被工业化损坏的原生态世界。一位天使般的模特穿着超大号的白衬衫率先登场,好像从世外桃源来临到米兰的T台上。

　　Burberry在下一季很出其不意的以发出微光的粉色、蓝色和绿色向传统的军服致敬,那件连着大帽子的派克大衣,有着无比诱人的橄榄绿色。

　　“复古”这个style的在香港男装界很红。虽然这一直是一种热点的穿着选择,然而像现在这么话题式的爆红,是很奇怪的。有香港时尚界认为这和当下的国际经济局势有关——虽然有些奇怪,但这个说明似乎是完全准确的。

　　Kenzo于1970年在巴黎开设第一间门店时,店内的墙纸是来自丛林的叶绿色。而今年在做新一季男装设计前,Kenzo给设计师部署了一次“泰国丛林之旅”——从外套上幽暗隐藏的豹纹印花可窥见一斑。事实上他们不仅去了丛林,还参观了四周的村落。显然,把在泰国看到的城市与丛林交织散布带入设计中,为这一系列注入了十分庞杂的气质。棒球帽被改革成前方有加长遮阳板和后方有浅帽檐的式样,眼镜的可看度极高。力求回归根源的Kenzo应该会在设计中找到均衡。

　　Comme des Garcons并不是独一一个应用迷彩作风的品牌。Dries van Noten本季的秀场上也刮起了一阵叛逆的军旅风。设计师仿佛想在20世纪混乱的运动服装中找寻新鲜、不随大流的灵感。

　　而Prada好像终于厌倦了一季又一季的主题游戏。它们下一季男装秀的邀请函是一张全白卡片——这聚集了整个系列的概念基础,也代表Prada全新的开端。

　　Gucci举行了一场颜色赛跑,大胆的彩色面料引领了下一季男装的大趋势:焦点集中在羊毛质感与夹克版型上,强调肩部的润饰以及服装长度的斟酌。2013年春夏,男性终于能够从灰色细条纹和海军蓝三件套中解放出来。从清爽的叶绿到明快的芥末黄,紧接着一系列胭脂红和酒红,最后以一种特殊的蓝色扫尾。

　　但另一方面,无论对设计师仍是对着衣者,男装是最见功力的。小黑夹克很难做吗?只有香奈儿做出了经典。男人作为在取舍有限的情形下更须要穿搭领导,但这好像是个很难解决的问题。但也许细说一下2013年的春夏款的男装潮流,也许会给关注男士穿衣品位的读者一点启示。

　　上世纪40年代到50年代曾是新写实主义片子的黄金时代,这无疑成为了“复古范”当下最风行的素材。设计师似乎在说:“看,咱们面临危机,但却精力充沛。过去早已被抛诸脑后,我们等待更美妙的未来。”很多品牌在下一季设计中融入了这种心态,盼望经济走出目前的困境,带有深入的事实烙印。

　　中性风与恋情

　　而Hermès则将高等古装的材质往“精细兼具动感”的方向推一步。飞溅开来的柠檬绿色让Her mès面目一新。柑橘色的连帽夹克看上去是尼龙材质,实则用到了精致加工后的羊羔皮,含混了天然面料与产业面料的界线。对材质的深刻研讨是Her mès男装晋升与发展的要害。Hermès的展现厅总有一些设想不到的新货色。

　　简直不人猜忌2013年的春夏季男装将被“复古”一统天下,但问题也许恰是人人都想不同凡响于是大家看起来都大体雷同。从前不能重来,复古也并不与当下的美抵触。假如走进一家服装店去买一件新夹克或是一双新鞋,必定不要忘了这个准则。

　　不言而喻的是,这一季连Louis Vuitton跟Hermès等大牌也一起逃离精巧优雅,朝着户外随性的方向去了。航海与水上活动是Louis Vuitton2013年春夏季男装的主题。这一系列里有参加羊绒的橡胶潜水衣,胸前印上手写体的品牌标记。夹克用到了网面这一适用的新面料。在衬托航海主题的基本上,船帆布被改成了真丝。配饰方面,新型面料制成的手袋用色勇敢、制造优良,深海蓝色的一款尤其惊艳。

　　Prada下一季的男装一言以蔽之就是:简练、多少何感、基础款。直打褶的裤子内侧应用对照色条纹,和领边的条纹相响应。酒红及深蓝色的方形构造贯串整个系列。背心和发带赋予服装运动气味。整体干净简洁的风格,让人联想起希腊哲学思维。

　　可怜的是,意大利的Zegna男装为了保持纯粹而强烈的复古情怀,似乎是刻意在抵御高调新潮的设计。它们2013年春夏季的新款可以说略显张扬,用一种历史目光去直视着眼下面临的欧洲经济危机。廓形以楔形肩、高腰线、宽翻领为主,模糊回到1950年代,同时随同着新型面料和纺织技巧的现代感。

　　Umit Benan的新系列是设计师对前女友的致敬之作。“我曾与一位爱穿男装的女孩儿坠入爱河”这句话成了该系列的座右铭,将休闲造型变成一场聪慧的私房游戏。晨袍与风衣混搭在一起,随便地系上腰带,里头还衣着高领套头衫加橘色格纹长裤。临到末尾,一个女孩儿走上T台,她身上的双排扣超大夹克和高腰裤是女装鉴戒男装的典型。 (综合)

　　男装素来都是一个难以说道的话题。男装老是相对化的,或者休闲或者正统,决不能弄混了。而各种强调格调的品牌男装店,也都是清一色的按色彩格式分成区块,又清洁又空阔——从骨子里透着一种无趣。

　　与这种入世范相对应的是Trussardi。大家都很奇异为什么在当下经济不振的大环境,它们还搞出了“高级度假时装”的系列?它们用复古的箱型线条与菱格来烘托主题,在保存Trussardi传统花纹的基础上 二手lv包包,引入度假主题。短裤、T恤、拖鞋、草帽,还有当季必备配饰——装饰用围巾。皮革制成的苔绿色夹克、凸面印花短裤,各式软皮连帽衫工艺精细,远看像是尼龙材质。固然造型略显老态,20多位男模还是处之泰然地牵着猎犬、推着单车走上T台,使这个度假系列的环保意味更上一层楼。

　　出乎预料的是,在Prada的男装秀上出现了10名女模特。那些为男模筹备的衣服尺寸被匆仓促改小,Frida Gustavsson、Daria Strokous、Rianne Ten Haken等超模如约而至。Prada设计师用同样的基础元素强调了新一季在性别与年纪上的模糊——那是一个雌雄同体的历史或者未来吗?

　　纵观运动户外成风的各家新季系列,仍有一些反潮流而行。好比Comme des Garcons的设计师川久保玲在下一季的男装中有意使用了较为便宜的布料。她把白色浴袍的针织面料与无袖褶皱女裙的运动面料结合起来,加以迷彩印花,表示出强烈的叛逆和挑战立场。一件军装式的双排纽扣大衣,配以如单车夹克般的领口斜拉链设计,还有一顶男士头盔,上头镶嵌着铆钉,蒙有黑色皮革,款式十分离奇有趣。