导语：品牌盼望通过设计师焕发新姿，而设计师则愿望更自主地施展创意，久长未免龃龉。在一个宏大的工业王国里，再具艺术家气质的设计师，也不外是出产链条下一个随时能够调换的螺丝钉。
Nicolas Ghesquiere
大牌换帅的消息永远都是时尚圈满城风雨的头条。这一次，执掌巴黎世家(Balenciaga)帅印15年之久的创意总监尼古拉-盖斯奇埃尔(Nicolas Ghesquiere)可怜上榜。几天前，老东家巴黎世家突然宣布与他的合作止于2012年11月30日，令外界跌破眼镜。
跌破眼镜的起因是“毫无征兆”。仅仅一个月前，尼古拉还在巴黎宣布了巴黎世家2013春夏女装系列，并得到了有史以来最为普遍的赞美 lv官方網，风头正劲。此外，苦心经营15年的他始终被誉为开创人Cristobal Balenciaga最好的接班人，曾救命巴黎世家于危难之中，俨然成为这个老牌高级时装屋的精力象征。他为何离去，将何去何从，现在留下了无数问号。
这是继Christian Dior、Balmain、Jil Sander之后，2012年时尚圈又一个重大的换人事件，将品牌和设计师的奥妙关联再度摆上台面――极负盛名的设计师跟财大气粗的高等古装屋，毕竟谁更依附谁？
积怨与变动
“双方一致决定于11月30日终止协作关系。”北京时光11月6日清晨，PPR奢侈品集团与巴黎世家结合发出申明，称与创意总监尼古拉行将终止双方长达15年的配合。此番声明简短而控制，既未就继任人选或盖斯奇埃尔的去向供给任何细节，更看不出任何“抵触端倪”。
事出忽然，就更加彰显出品牌与设计师之间的“积怨已深”。
现年41岁的尼古拉于1997年景为巴黎世家创意总监，当年26岁的他被誉为“少年蠢才”。15年来，他对巴黎世家原有的经典风格进行了更嬉皮、更新颖的诠释 lv2012女王新款目錄，让品牌既取得了商业上的胜利，也播种了高度的行业认可，并通过Lariat机车包等设计让巴黎世家的著名度空前高涨，一手将渐渐老矣的巴黎世家重新打造成最具指标性的时装品牌。
时尚界认为，尼古拉相对可以被奉为巴黎世家史上的传奇人物。他与创始人Cristobal Balenciaga一样，占有一种艺术家的专一，不善Marc Jacobs或Giorgio Armani式的社交和曝光，甚至相信“玩物会丧志”。他对巴黎世家的改革除了翻新，还保存历史传统的继续：2012春夏秀场上的那顶夸大廓形帽子，正是他对巴黎世家以及自己先锋意识的拓展。
对尼古拉任内的成就，巴黎世家附属的PPR团体CEO兼主席Francois-Henri Pinault先生也做出了高度评估：“尼古拉有着无可比拟的创意禀赋，赋予了巴黎世家独特的艺术美感，这对品牌奇特的影响力至关主要。”他的这一说法，也让尼古拉的离职显得匪夷所思。
时尚评论家Cathy Horyn猜想，尼古拉离任是他与品牌首席履行官伊莎贝拉-古沙特(Isabelle Guichot)的关系恶化所致。“大略在一年前，尼古拉就因为对品牌过分商业化和一些财政问题而不满。而这些问题又没能得到PPR方面很好的解决。”据称，PPR对巴黎世家施压了一些商业压力，希望它能成为GUCCI以及Bottega Veneta那样的“销售大户”。尼古拉却认为，自己缺少来自品牌有力的资金支撑。Cathy Horyn还流露，Hedi Slimane执掌同为PPR集团旗下的Saint Laurent后失掉的极大自在增添了尼古拉的缓和情感，成为压垮骆驼的最后一根稻草。
目前对于尼古拉将来将何去何从以及谁会是巴黎世家未来的掌门人，都不任何官方新闻放出。伊莎贝拉-古沙特表现品牌手上握有一张挖角名单。有消息传出，最有可能接任的人选是Alexander Wang。而卡尔?拉格菲尔德则倡议尼古拉投靠LVMH或借鉴品牌。
外界担忧，尼古拉的离去将在必定水平上影响巴黎世家良好的回升势头。伊莎贝拉-古沙特却表示，品牌已经足够强盛，可以不受设计师去留的限度，持续推进业务向前发展，“创意总监的变动永远都是时装屋性命的一局部。”
时装之王的战役
巴黎世家的“换帅”风波并非时尚圈的孤破个案。刚好相反的是，2012年堪称“大牌易舵”年。比利时设计师拉夫-西蒙(Raf Simons)分开任职了六年的吉尔-桑达(Jil Sander)投奔Dior，任高级定制、女装成衣及配饰系列艺术总监。而这个空白恰是由约翰-加里亚诺(John Galliano)因“种族舆论”被弃用后留下。而有“极简女王”之称的吉尔-桑达(Jil Sander)自己只能从新出山，回归本人创建的同名品牌。
“换帅”重地巴黎更是消息多多：老牌高定时装屋Paco Rabanne的新掌门Lydia Maurer上任首秀；伊夫-圣罗兰(Yves Saint Laurent)则是换帅又改名，任职9年的斯特凡诺-皮拉蒂(Stefano Pilati)被弃用后，远走Zegna。新舵手艾迪-斯理曼(Hedi Slimane)则吊足大众的胃口，时装秀错误媒体开放，只邀请买手入场。有意思的是，Yves Saint Laurent品牌的前创意总监正是拉夫-西蒙，而艾迪-斯理曼曾任Dior Homme的设计师，连伊夫-圣罗兰本人也曾是Dior的创意总监，终极因作风过于前卫而被公司舍弃。目前，Dior隶属寰球最大的奢侈品集团LVMH，位置仅次于路易威登。而Yves Saint Laurent隶属全球第二大的奢靡品集团PPR，名气不逊GUCCI。今年10月的巴黎时装周，两个集团、两个品牌、两任新当家同时首秀，那一段恩怨情仇成为媒体热闹追赶的焦点，被包装为“一场时装之王的战斗”。
当然，换帅的还有亚历山大-麦昆(Alexander McQueen)和巴尔曼(Balmain)，但原因令人唏嘘。两年前，麦昆在伦敦家中自缢身亡，品牌不得不抉择了莎拉-伯顿继任。固然莎拉与英国凯特王妃交好，并应用王室效应炒热了品牌一把，但从头至尾，没人认为她拥有堪与鬼才麦昆媲美的天才设计才能。而与法国品牌巴尔曼合作了五年的设计师克里斯托弗-狄卡宁(Christophe Decarnin)，因为抑郁症和过火害羞被迫出局，年青的巴尔曼女装设计师Olivier Rousteing敏捷弥补了错误的空缺。
时装界的换帅游戏玩得太快，咱们不禁要问：设计师和品牌的关系到底如何？设计师的名誉是否凌驾在品牌之上？人们是冲着品牌仍是设计师来购物？说到底，是品牌还是设计师说了算？
设计师援救品牌的例子举不胜数。2009年2月，隐退3年之久的英国设计师菲比-菲罗发布复出，出任Celine创意总监，成果是，这多少年的Celine相称受宠，每一季发布后都是发疯似的追捧，品牌也随之景色起来。
但Givenchy就没有这么好运。1995年，创始人Hubert de Givenchy退休，尔后的10年中，Givenchy调换了包括麦昆在内的三位设计总监，直到2004年里卡多-提西(Riccardo Tisci)成为品牌的第4代设计师后，Givenchy才凭借着优雅和哥特的混搭重新突起。
时装界从不信任感恩和念旧这码事。在Dior待了14年的约翰-加里亚诺，简直成了品牌的代名词，但Dior说改聘就改聘。名义上，约翰-加里亚诺的“反犹言论”被以为影响了品牌的大众形象，“但事实上，约翰为Dior设计的衣服叫好却不叫座，很美却难穿，才是真正原因。”一位业内人说明。
安东尼奥-玛哈斯(Antonio Marras)更“冤”。2003年受邀担负Kenzo第三任创意总监以来，玛哈斯一直坚持着“事迹凸起”的状况，却依然难逃被炒的运气。LVMH集团时装部的主席Pierre-Yves Roussel解释：“玛哈斯十分尊敬品牌的传统，然而当初Kenzo须要一些更有活气的元素，能展示一个新的时期。”
最能阐明品牌和设计师关系的个案当属汤姆-福特(Tom Ford)。2003年11月5日，古驰集团宣告，GUCCI设计总监汤姆-福特约满卸任。彼时，汤姆-福特恰好到任10年，并将一个被人遗忘濒临破产的老牌本性难移成市值20亿美元的时尚王国。就连卡尔-拉格菲尔德都可惜道：“GUCCI错了，像汤姆-福特这种设计才干与贸易脑筋兼备的人才已寥寥无几，他是无奈被代替的。”汤姆-福特的被摈弃，据说是由于在与品牌争夺“治理自主权”时，受到了谢绝。
如今重新回想这场时尚界的大地震，更加证明了“没有谁，地球一样转”的公理――GUCCI的销售额仍旧扶摇直上。而拉夫-西蒙的最新作品――Christian Dior 2012秋冬高级定制系列大受好评，被时尚媒体赞到头晕。另一边，约翰-加里亚诺正在踊跃约谈LVMH，找寻自己的第二个春天。过不了多久，他和Dior的接洽将不再亲密。
看样子，品牌在与设计师的对立中获得了决议性的成功。理由很简略，当一个品牌领有多元化的产品系列，波及生涯的每一个角落，走高级时装路线同时统筹民众化形象，并强调销售总额时，创意总监的作用已经被淡化。很多大品牌，包含Ralph Lauren的产品都出自庞大的设计师班底，而不是设计师本人，这已经不是机密。
品牌希望通过设计师焕发新姿，而设计师则生机更自主地发挥创意，长久不免龃龉。设计师被赋予明星光环，但越来越发明，那不过是品牌营销的烟幕弹。在一个庞大的产业王国里，再具艺术家气质的设计师，也不过是生产链条下一个随时可以替代的螺丝钉。
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